细腻机芯打磨是必要基础
 

当机械表逐渐摆脱“实用”这两个字的定义后，人们赋予它更多的期待，成为一件艺术品，当然也包含在其中。其中对于表壳内的机芯，施以华丽的打磨修饰，是高级腕表最基础的要件，至于细腻的程度与耀眼的光泽，更是判定机芯等级高低的重点。
 

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A.LANGE&SÖHNE

在瑞士表称霸高级钟表市场多年的情形下，朗格是少数能与瑞士顶级表厂抗衡的德国表厂。表款采用特殊的四分之三夹板设计，结合黄金套筒与蓝钢螺丝，以及华丽的机芯打磨处理，吸引许多爱表人士的喜爱。

ROGER DUBUIS

与江诗丹顿同为日内瓦印记的拥护者，旗下的机芯皆符合日内瓦印记的12条守则，因此机芯的打磨等级无庸置疑。

曾有人说过：完美无暇的机芯打磨，是给上帝看的，也是给制表师自己看。的确，在从前还不流行透明底盖时，消费者根本看不到机芯的处理状态，往往只有维修人员能一窥全貌。早在怀表的时代机芯的零件与夹板，制表师便开始以雕花或装饰设计，替机芯增添美观的外在;而比较高级的机芯则会增加倒角修饰，也就是使用工具将夹板零件的锐利边缘磨亮抛光成圆弧形。可别小看这一个程序，往往一个零件的抛光手续，就需耗费制表师好几个小时的时间，如果要完成数百个零件，时间也是相当惊人。江诗丹顿机芯表面处理素来声誉卓著，在Cal.1141上更是名动天下，许多藏家认为这颗机芯经各品牌处理后，以江诗丹顿为最。这款表上的K金质雕刻月相盘极为抢眼，在素雅风格里出现几许现实主义的存在感。因此，完美无缺的打磨与抛光手续，其实是一枚高级机芯中，成本费用最高的部分。

在1880年之前，大部分的机芯夹板零件都还是采用鎏金技术，因此夹板都是呈现金色雾面的外观，直到1900年之后，采开始大量采用电镀的技术。透过在夹板零件上电镀镍或是铑，让表面呈现银白色的光泽，经过数十年的时间也不易氧化。而电镀的材质，也就决定机芯表面的光亮程度，各家表厂对于这项要求都不尽相同，同时也是厂方的机密所在;不过能呈现耀眼且柔和的色泽，是基本需求。

至于机芯表面的各式打磨装饰，更是高级机芯不可或缺的设计。目前许多品牌使用打磨装饰，都仅处理从“透明底盖”上可观看到的部分，如果拆解机芯之后，许多夹板上空荡荡的表面处理，就可看出表厂是否偷工减料。真正有价值的机芯打磨，可以从基板是否布满鱼鳞纹，每一个夹板的表面是否具有华丽纹饰，来判定其价值。此外机芯的零件中，每一个螺丝、齿轮与轴心都必须通过抛光与修饰的手续，即使在高倍数的放大镜底下，也检验不出瑕疵的所在。

价值鉴定要件IV
 

创新与稀有材质的独特性
 

对于高级腕表而言，表壳的价值往往与机芯不想上下，不论是创新的材质或是罕见的贵金属，都能戴表腕表的本身的最终价值。随着科技的日益发达，质轻、坚硬或是抗腐蚀的创新材质，都陆续打造成的表壳，对于钟表界而言，更是前所未有探索之路

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BREGUET

BREGUET特别在高复杂的表款上采用铂金表壳，除了铂金本身的产量稀有之外，非常稳定的材质特性，也是高级表厂选择的因素。

HARRY WINSTON

HARRY WINSTON研发出的锆合金(Zalium®)，其特性是轻巧、具抗敏性、极耐腐蚀、且比钛金属更加坚硬。

佩戴于手上的腕表，除了必须遭受震动、撞击之外，还需要抵抗水气的入侵与汗水的酸蚀;如果配合某些运动环境，更需要轻盈与抗磨损的材质，因此许多表厂不断的思考与研究，什么材质是最适合运用在腕表上?

以传统的材质来说，K金材质的抗氧化与腐蚀能力，无疑的优于各类型金属，而罕见的铂金材质更是贵金属中的佼佼者。它除了产量稀少造成价格昂贵之外，制作困难(韧性高于黄金)，高达1760度的熔点(黄金为1063度)，极为稳定的物理特性，让铂金成为制作顶级表款的首选目标。另外常见的贵金属，大致上可分为18K玫瑰金、18K白金与18K黄金三种，通常前两款因制作难度与添加不同的材质，因此价格会比18K黄金贵上一些。

除了传统的贵金属材质外，现在许多顶级表厂纷纷采用创新的特殊材质，由于未曾有表厂使用过，因此表厂都是独立研发或是与研究机构合作生产，所以需要花费庞大的资金投入研究与量产，因此价值自然不逊于贵金属材质。这一类的创新材质大多强调轻盈、坚硬与抗磨损等特色;例如爱彼所推出的锻造碳材质，HARRY WINSTON的Zalium合金，以及HUBLOT的Magic Gold材质。

此外，基本上高级表款所使用贵金属的表款，价格自然高于不锈钢或钛金属材质。不过当然也有许多的例外，例如沛纳海采用青铜材质的PAM00382潜水表，市场价格甚至接近其他贵金属表款;劳力士旧款的迪通拿表款，特定的不锈钢表款价格通常高于贵金属款。或是在2011 Only Watch的慈善拍卖表款质中，百达翡丽不锈钢款的Ref.3939三问陀飞轮表款(只有这一只)，拍卖出的价格是铂金款的一倍以上。

价值鉴定要件V
 

珠宝镶嵌提升珍稀性
 

珠宝与钟表早有渊源最早的携式钟表本身就可以被视为珠宝的一种，它除了用来阅时，还代表主人的身份地位，因此早从十七世纪开始，镶嵌珠宝的钟表就已经是常见的个人饰物，精巧机械结构配上珍稀宝石，远比单纯珠宝更有说服力。

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FRANCK MULLER

FRANCK MULLER隐密式镶嵌方钻陀飞轮表采用隐密式镶嵌法，将总数58颗方钻镶嵌在本身全是弧线的CintréeCurvex表壳及表盘上，展现极高难度的镶嵌技法。

BOUCHERON

Hera Tourbillon孔雀陀飞轮表是珠宝镶嵌技术的最佳代言人，表上各色宝石超过2,000颗!

珠宝镶嵌将贵金属制作成主要结构，再将宝石固定于上。它与钟表有着历史上难分难解的渊源，在十七世纪的欧洲，顶级珠宝匠通常也都是知名的制表师，因为它们需要相同精细的手艺，所处理的工件又都是价值连城的工艺极品。时至今日，镶嵌有宝石的手表仍是收藏家、名流仕女最爱。

贵金属具有优越可塑性及延展性，适合塑性加工或铸造成表壳，再施以适当构造工法，便可镶嵌宝石能创造整体造型美感，宝石及镶工更增钟表价值。通常高硬度宝石以多切面或雕刻加工，低硬度宝石坊间鲜少有在表背全面镶钻的表款，这款Limelight以美钻镶嵌为号召，连表背都没有放过，整齐的密钉镶明亮式车工美钻，前后皆美，一丝不苟。美钻及雨过天青色珍珠母贝表盘共同演奏出镶嵌的极致，槽镶方钻、密钉镶圆钻及放射纹镙钿细镶，一派华贵无伦的气氛。则常琢磨成蛋面或不对称形状;顺应宝石特性及车工考虑镶嵌方式有保护宝石及遮掩瑕疵的效果，巧妙地为钟表加分，也可令宝石看来更有份量。

常见宝石镶嵌工法不少，最常用于表上的是爪镶(Prong Setting)，以贵金属爪攀附抓牢宝石，对宝石干扰少，能完整呈现宝石光采;包镶(Bezel Setting)则以贵金属薄片包裹环抱宝石外围。夹镶(Channel Setting)或称槽镶，把宝石埋入长条形的贵金属槽缝中，靠槽缝内侧贵金属夹持宝石。密钉镶(Bead Setting)将碎钻塞入贵金属胎板预钻镶孔，再以雕刻刀挑挖胎板，起出金属钉粒(俗称起钉)，压覆宝石，也就是俗称的“满天星”。

镶嵌是珠宝工艺特色之一，透过繁复细腻工法，将贵金属与宝石结合成首饰，在手表上更能增加独一无二的稀有性。宝石容易受伤的特性更增加镶嵌难度，任何宝石镶嵌工具都可能造成损害，镶爪力量也要长时间训练才能应用自如，镶嵌师的美感更是需要天分及长时间养成，同样需要高成本才能推出完美作品，当然也就再一步提升了钟表本身的价值。